Показ коллекции Alberta Ferretti весна-лето 2026
Показ коллекции Alberta Ferretti Весна-Лето 2026 на Неделе моды в Милане SS26 (23 сентября 2025 г.). В этом сезоне Лоренцо Серафини привнёс тихую провокацию на Неделю моды в Милане, организовав показ Alberta Ferretti, который поставил под сомнение культуру постоянной открытости. Коллекция весна-лето 2026 вращалась вокруг идеи скромности как роскоши — женщины, которая комфортно себя чувствует вне рамок алгоритмического наблюдения. «Выбор уединения вместо чрезмерной открытости — это высшая форма романтизма», — сказал Серафини, охарактеризовав коллекцию как оду тем, кто ценит интимность, а не эффектность. Эта философия нашла отражение в гардеробе, где предпочтение отдавалось текучести и непринужденности, а не жесткой зрелищности. Прозрачные накидки и драпированные кафтаны струились по телу с томной грацией, а подолы платков развевались, словно мягкие знаки препинания. Силуэты были длинными, свободными и раскрепощающими, предполагая движение, но не привлекая к себе внимания. Цветовая гамма развивалась с живописной сдержанностью: успокаивающие кремовые оттенки и дымка пудрово-розового сменялись более глубокими коричневыми и черными, завершаясь вспышками смелого леопардового принта — снисходительным напоминанием о том, что уединение и соблазнение не исключают друг друга. Техническое исполнение было поистине впечатляющим. Плиссированные платья, отсылающие к Мариано Фортуни, были скроены так, чтобы создавать почти текучую вертикальность, их складки то опускались, то расширялись при каждом шаге. Несколько образов отсылали к легендарной лёгкости Тины Чоу: платья с открытыми плечами, сочетавшие чувственность с интеллектуальным минимализмом, с едва заметными зачёсанными волосами и одним манжетом. Даже самые изысканные детали — например, шёлковые ткани с леопардовым принтом и вышитые накладки — воспринимались не как украшение, а как проявление индивидуальности. И всё же эта коллекция не была лишена противоречий. Существовал риск повторения некоторых форм кафтанов и накидок, которые порой граничили с шаблонностью. Шоу могло бы выиграть от одного-двух более резких сокращений — что-то, что контрастировало бы с почти постоянной текучестью и вносило бы всплеск структурности. Тем не менее, этот выбор, вероятно, был осознанным и подкреплял тезис Серафини: сегодня роскошь может означать невысказывание некоторых вещей. По мере приближения финала аргументация коллекции кристаллизовалась. Женщина Ферретти не отступает от мира, а курирует своё присутствие в нём — живя тихо, но на своих условиях. В сезон, переполненный максималистскими заявлениями и театральным перенапряжением, эта коллекция шептала и, как следствие, была услышана отчётливее. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #AlbertaFerretti #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины. #women #style #fashion #modeling #modellife
Показ коллекции Alberta Ferretti Весна-Лето 2026 на Неделе моды в Милане SS26 (23 сентября 2025 г.). В этом сезоне Лоренцо Серафини привнёс тихую провокацию на Неделю моды в Милане, организовав показ Alberta Ferretti, который поставил под сомнение культуру постоянной открытости. Коллекция весна-лето 2026 вращалась вокруг идеи скромности как роскоши — женщины, которая комфортно себя чувствует вне рамок алгоритмического наблюдения. «Выбор уединения вместо чрезмерной открытости — это высшая форма романтизма», — сказал Серафини, охарактеризовав коллекцию как оду тем, кто ценит интимность, а не эффектность. Эта философия нашла отражение в гардеробе, где предпочтение отдавалось текучести и непринужденности, а не жесткой зрелищности. Прозрачные накидки и драпированные кафтаны струились по телу с томной грацией, а подолы платков развевались, словно мягкие знаки препинания. Силуэты были длинными, свободными и раскрепощающими, предполагая движение, но не привлекая к себе внимания. Цветовая гамма развивалась с живописной сдержанностью: успокаивающие кремовые оттенки и дымка пудрово-розового сменялись более глубокими коричневыми и черными, завершаясь вспышками смелого леопардового принта — снисходительным напоминанием о том, что уединение и соблазнение не исключают друг друга. Техническое исполнение было поистине впечатляющим. Плиссированные платья, отсылающие к Мариано Фортуни, были скроены так, чтобы создавать почти текучую вертикальность, их складки то опускались, то расширялись при каждом шаге. Несколько образов отсылали к легендарной лёгкости Тины Чоу: платья с открытыми плечами, сочетавшие чувственность с интеллектуальным минимализмом, с едва заметными зачёсанными волосами и одним манжетом. Даже самые изысканные детали — например, шёлковые ткани с леопардовым принтом и вышитые накладки — воспринимались не как украшение, а как проявление индивидуальности. И всё же эта коллекция не была лишена противоречий. Существовал риск повторения некоторых форм кафтанов и накидок, которые порой граничили с шаблонностью. Шоу могло бы выиграть от одного-двух более резких сокращений — что-то, что контрастировало бы с почти постоянной текучестью и вносило бы всплеск структурности. Тем не менее, этот выбор, вероятно, был осознанным и подкреплял тезис Серафини: сегодня роскошь может означать невысказывание некоторых вещей. По мере приближения финала аргументация коллекции кристаллизовалась. Женщина Ферретти не отступает от мира, а курирует своё присутствие в нём — живя тихо, но на своих условиях. В сезон, переполненный максималистскими заявлениями и театральным перенапряжением, эта коллекция шептала и, как следствие, была услышана отчётливее. Канал в ВК: vk.com/fullvideofashionshow #AlbertaFerretti #показмод #модныйпоказ #мода #весна #лето #женщины. #women #style #fashion #modeling #modellife